La poda de la vid es sin duda una de las prácticas más importantes en el cuidado del viñedo , porque puede tener un impacto decisivo en la calidad y cantidad de uva producida.
Siendo realistas, para aprender a podar la vid en detalle, sería necesario asistir a un curso o hacer uso del apoyo de un técnico, aquí comenzamos a delinear algunos criterios y técnicas que aún son útiles para comenzar a practicar la poda de viñedo.
Entonces veamos cuáles son las principales intervenciones a realizar en la época de descanso vegetativo y en la primavera-verano y cuáles son las formas de cultivo más utilizadas en los viñedos.
Por que podar la vid
El principal objetivo de la poda de la vid es mantener una producción constante , un equilibrio entre la actividad vegetativa de la planta y la fructificación para una buena calidad de la uva.
La poda regular y correcta también ayuda a mantener la planta sana , porque un follaje bien ventilado e iluminado reduce el riesgo de aparición de patologías. Así que podemos decir que es nuestro deber dedicar tiempo y atención a este trabajo, que sin embargo nos obliga a conocer al menos los fundamentos de la fisiología de esta planta.
Glosario básico: brotes, cabezas de frutos, espuelas
La rama de la vid es una rama de un año. El brote que se emite en primavera durante el verano se lignifica, según ese proceso que se llama " augustación " y que también afecta a otros frutales. A partir de ese momento se convierte en rama y al año siguiente trae a su vez cogollos que darán vida a brotes fructíferos, etc.
Los brotes, después de la poda de invierno, se denominan " cabezas de frutos " y pueden ser más o menos largos dependiendo de cuántos brotes queden después del corte.
Si el brote se reduce a 2 o 3 yemas, se llama " espolón ".
Formas de reproducción y poda.
El método de formación se elige tanto en relación con la vid que se cultiva como con la tradición del territorio, pero generalmente las dos cosas también van de la mano.
Hay que tener en cuenta que las plantas de vid que se implantan se denominan "esquejes enraizados" , se injertan y se recomienda dejarlas crecer libremente durante todo el primer año , para que desarrollen bien el sistema radicular.
Solo después comienzan los primeros cortes que dan forma a la planta. Vemos a continuación algunas de las formas de cultivo más utilizadas en viñedos.
Guyot
Es una forma muy antigua de cultivo de murallas, que toma su nombre de quien la difundió, en la segunda mitad del siglo XIX. Guyot se puede adaptar a la mayoría de las cepas, especialmente en las colinas, y es un sistema que consiste en mantener el tallo a unos 80 cm del suelo y mantener una cabeza de fruto estirada horizontalmente a lo largo de un alambre .
La cabeza del fruto está provista de un número variable de yemas, generalmente entre 8 y 12, a partir de las cuales se desarrollan verticalmente los brotes frutales, atados a los hilos metálicos. Junto a la cabeza del fruto hay una espuela, otra rama cortada en 2 yemas con poda de invierno, que sirve para sustituir, al año siguiente, la cabeza del fruto que ha producido y que hay que cortar. Cada año, por tanto, al podar, la espuela y la cabeza fructífera se renuevan a partir de las dos yemas presentes en la propia espuela.
Al revés
El invertido es una variante del Guyot, donde la cabeza de la fruta, en lugar de sostenerse horizontalmente, se dobla y se ata al alambre subyacente .
Otra variante es la doble invertida , que tiene dos brotes que se ubican uno a la derecha y otro a la izquierda del tallo, pero esta solución es adecuada si el suelo es fértil y la vid es vigorosa.
Cordón estimulado
El cordón de espuelas es otro sistema de paredes que se basa en una poda severa , ya que los brotes, tanto vegetativos como productivos, son espolones, podados hasta un máximo de 3 yemas. Las espuelas están dispuestas en fila sobre la extensión del tallo (cordón) que se curva de manera horizontal, paralela a los hilos.
Los brotes frutales se originan en las yemas de las espuelas y las espuelas se renuevan cada año.
Árbol joven
Es una forma de cultivo en proceso de abandono, practicada tanto en sequía como en zonas frías, por lo tanto debido a dos tipos diferentes de factores climáticos limitantes que sin embargo conducen a la misma elección. El plantón de vid en la práctica se sostiene sin necesidad de apoyos, porque se mantiene bajo, con un tronco corto del que se ramifican las ramas que llevan los brotes productivos. Para cultivar algunas plantas aisladas y también para cultivar en macetas, esta puede ser una buena solución.
Pérgola de vid
Una pérgola de enredaderas bajo la cual almorzar todos juntos como se ve en muchas películas y anuncios ambientados en casas de campo puede ser muy evocadora y agradable, así que ¿por qué no intentar hacerlo? Para llegar allí, es necesario construir un marco de techo horizontal y plantar enredaderas cerca de él, que lo treparán gracias a sus órganos de agarre (zarcillos) y formarán los brotes y cabezas fructíferas.
Al podar la vid
El viñedo tiene dos periodos de poda al año, en los que se realizan diferentes intervenciones: poda de invierno durante el descanso vegetativo y poda de verano. Si en la mayoría de las plantas frutales la intervención invernal es la principal, para la vid también es muy importante el corte de verano.
Periodo de poda:
- Poda de invierno (poda en seco) : noviembre a marzo.
- Poda de verano (poda en verde) : diversas operaciones a realizar durante el período vegetativo, entre finales de primavera y verano.
Poda de invierno
La poda de invierno o poda en seco es el conjunto de todas las operaciones de corte que se realizan durante el descanso vegetativo y que dependen de la forma de cultivo elegida.
Cuando podar en invierno
La poda de invierno se realiza en el período comprendido entre noviembre y marzo , y en cada lugar y año, anticipar o posponer este momento puede tener algunos efectos, aunque se desee.
Por ejemplo, la poda tardía, casi cercana al llanto, tiene la consecuencia de retrasar la brotación, y esta puede ser una estrategia especialmente adoptada en aquellas áreas sujetas a heladas primaverales, para reducir el riesgo.
Cuanto podar
El alcance de la poda, en general, sin considerar solo las formas de cultivo descritas anteriormente, se define de acuerdo con dos distinciones ,
El primero:
- Poda corta : cuando los brotes se cortan en espuelas y quedan con un máximo de 3 yemas.
- Poda larga : cuando los brotes se acortan para tener todavía muchos brotes, en un número variable hasta aproximadamente 20.
El segundo:
- Poda pobre : cuando quedan menos de 10 cogollos totales por planta.
- Poda rica: cuando quedan más de 20 cogollos por planta.
El número de cogollos que quedan en cada planta influye en la cantidad y calidad de la uva que se producirá y por ello hay que tener cuidado con el equilibrio entre los dos parámetros. Dejar muchos cogollos conduce de hecho a una abundante producción de uvas, que sin embargo quizás tengan un bajo contenido de azúcar y un bajo contenido de compuestos aromáticos y colorantes. Se puede podar de esta forma en presencia de suelos fértiles, mientras que en suelos pobres y ambientes áridos es necesario cortar más para asegurar la nutrición de todos los racimos de la planta.
Poda de verano
La poda de verano o poda en verde es ese conjunto de intervenciones que se llevan a cabo durante la época de crecimiento de la planta, y es generalmente laborioso y no menos importante que la poda de invierno.
Sin embargo, la extensión real de la poda de verano depende de muchos factores:
- Tendencia climática vintage.
- Vigor de la planta.
- Adopción del sistema de formación.
En cepas de prestigio, la poda de verano es siempre necesaria para garantizar la calidad de la producción y reducir los riesgos de algunas patologías favorecidas por la sombra y estancamiento de la humedad propios de follaje denso.
Veamos en qué consisten.
Spollonatura y scacchimento
El amamantamiento consiste en retirar los brotes, llamados incorrectamente chupones y más exactamente chupones, que surgen de los brotes latentes a lo largo del tallo. Estos ejercerían una competencia con los brotes productivos y si se cogen a tiempo, cuando tienen 10-15 cm de largo como máximo, también se pueden retirar manualmente, sin tijeras.
Comprobación: es la eliminación del exceso de brotes de brotes y espuelas , de modo que solo quede uno por cada nudo, y sirve para evitar tener un follaje demasiado denso. Es una operación que debe realizarse a mano, y con la pericia necesaria para elegir los mejores brotes para dejar.
Atado de brotes
En las formas de entrenamiento como las descritas anteriormente (guyot, cordón de espuelas, …) que requieren alambres estirados horizontalmente, los brotes deben estar atados a estos últimos para dirigir correctamente el crecimiento de la planta a la pared a lo largo de los soportes.
Adición
La cobertura consiste en quitar las puntas de los brotes y las hojas tiernas que han crecido más allá de los últimos hilos .
Esta operación debe realizarse entre el cuajado y el cierre de los racimos (finales de junio-mediados de julio) y no demasiado lejos, para evitar que la planta reaccione emitiendo demasiadas plántulas hembras en un momento en el que en cambio tiene que canalizar sus recursos en la maduración de los racimos. .
Pelado y aclareo de los racimos
Pelado de las hojas: en el caso de que los racimos estén excesivamente cubiertos por las hojas, se eliminan aquellos que estén en exceso para garantizarles suficiente luz y evitar la creación de un microclima húmedo a su alrededor, lo que favorecería el establecimiento de enfermedades fúngicas como mildiú velloso y botrytis. Sin embargo, si los grupos ya están descubiertos e iluminados, no es necesario navegar.
Raleo de los racimos: no siempre es necesario, al contrario, si durante la poda invernal se mantiene una carga equilibrada de cogollos en la planta, los racimos que se desarrollan se encuentran generalmente en un número adecuado para garantizar producciones de buena calidad. En algunos casos, sin embargo, para mejorar el contenido de azúcar de la uva y por tanto del mosto, se eliminan los racimos que se consideran demasiados, justo antes del envero, o más bien el color de las bayas.
Precauciones después de la poda.
Las plantas de vid cuando se podan se someten a cortes por los que podrían ingresar patógenos y, de hecho, generalmente se tratan con productos cúpricos con fines preventivos.
Alternativamente, podemos probar tratamientos con productos a base de propóleo, que realizan funciones protectoras en base a las increíbles propiedades de esta sustancia elaborada por las abejas.
Los residuos de la poda se pueden utilizar para alimentar el compost después de la trituración.
